大理扎染工艺流程及美图欣赏

扎染是我国民间传统的染色技术之一，与蜡染和镂空印花并称为我国古代三大印花技术。扎染曾一度较为兴盛，技术成熟，花色繁多，很多地区都生产使用。唐朝尤为兴盛，后来由于历史原因，扎染濒临绝迹。现在扎染除了在印度、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国保留外，仅在中国的西南少数民族地区仍旧保留使用，同时尤其以大理周城的扎染最为有名。

扎染是非常古老的染色技艺，在中国据说起源于黄河流域，古称为扎缬、绞缬、夹缬和染缬，在中国约有1500年的历史。

据记载，早在东晋，扎结纺染的绞缬绸已经有大批生产，这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。

到了元代，扎染工艺在西南一隅有了广泛的流传。西南自然资源丰富，生态环境发展平衡，为手工工艺提供了优越的物质条件。在这两三百年间，西南少数民族地区的手工业有了长足的发展，例如，苗族的蜡染，壮族的壮锦，白族的扎染等。

到了清代后期，资本主义经济萌芽，城乡都出现了初级市场，这些少数民族手工艺品开始进入市场。辛亥革命以后，经济市场进一步扩大，极大地刺激了手工艺品的生产。

云南纺织的“土布”就有著名的河西布、昆明布、大理红布、鹤庆井口布，以及各地少数民族自织的各式各样的布帛、丝布等。洱海地区的白族扎染，无量山区的彝族扎染此时都有了更加广泛的发展，各地城乡市场上都有扎染布的大宗交易，可见扎染生产已经具备了相当的规模。

2006年以及2008年，云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。

至于美丽的扎染到底是怎么做出来的，也是不少孩子好奇的问题。扎染工艺大致分为扎花、浸染两个流程：

扎花

它以传统的手工纺织原色（白色）“土布”为载体材料，通过纱、线、绳等工具，以手工缝缀为主，进行缝扎结合。手工缝缀是形成图样的主要工序，蓝图早已烂熟于缝缀人的心中，她们信手拈来，把怒放的山茶，盛开的梅花，翩翩的蝴蝶，鲜嫩的青草以及山川风物、民族风情、花鸟鱼虫、几何图案等等，都展现在一针针的缝缀之下。

为了造成浸染后色泽深浅不一，形成洇染、泼溅、渗浸、淡化，以及不同纹样的艺术效果，缝缀之后要对每一处“‘撷’撮采线结之”。

缝缀者的审美情趣在此起着决定性的作用，她们在缝缀时，对折缝的宽、窄、松、紧、疏、密都各有所别，扎结时扎结的长短、松紧、稀密又各自不同，就决定了扎染成品花色图案的千差万别，绚丽多姿。因此，在扎染世界中，我们绝对找不到两幅花色图样或色调感情完全相同的扎染布。

浸染

‍‍‍‍‍浸染的染料为苍山上天然生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿以及核桃皮、黄梨皮等植物的蓝靛溶液。将这些天然植物原料按一定的比例配方，用苍山的山泉水浸泡，待其色素充分溶解后便成为蓝靛冷溶液备用。

接着将扎花完毕的布匹用清洁的泉水反复浸漂后，浸入染缸，又根据对花色、图样明暗的艺术需要，进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去缬结、整合熨平，便成为各具花色的扎染布了。‍‍‍‍‍

布帛上被缝缀的部分以及因缝缀而折叠的部分，在浸染中染料无法渗入染色，它与染了色的部分形成反差，根据缝缀者构思的花纹图样便完全显现了出来。

又因在缝缀时针脚不一、染料浸染次数和染料的浓度不完全相同，缝扎花纹图案的边缘部分受到蓝靛溶液的浸润程度不一，图案便产生了自然晕纹、洇浸、泼溅、渗透、淡入或淡出的艺术效果，使整幅扎染布帛的图像色调呈现出青靛闪翠的印象派风格。

艺术画面有若中国画泼墨大写意般艺术效果，意境若隐若现、如梦如幻，给人们留下了巨大的艺术想象空间。

扎染为大理古老对的工艺品，作为大理人的我们更应该对此有了解，用行动保护这些遗留下来的瑰宝。

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